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Phase 3 - les auxiliaires techniques

L’écumeur
Une fois les pierres vivantes installées dans l’aquarium, il est urgent de mettre en fonction les éléments techniques qui équipent l’aquarium. Le premier d’entre-eux est l’écumeur. Il élimine les substances polluantes que les pierres vivantes vont larguer dans l’eau. Il joue également un rôle de stabilisateur ou régulateur de gaz dissous par un échange efficace avec l’atmosphère. L’équilibre oxygène / gaz carbonique est vite atteint et stabilise ainsi le pH de l’eau.

L’ojectif est de mettre en contact de l’air et de l’eau. Les substances nutritives et colorantes, ainsi que les matières organiques, ont la faculté de se coller sur l’interface air-eau. L’écume ainsi chargée de matières organiques est alors entraînée hors de l’écumeur dans un récipient.

Les premiers écumeurs sont à contre courant. L’air est fourni par une pompe alors que le flux contraire de l’eau est aspiré par une pompe... Ce type de technologie est ancien mais mérite encore que l’on s’y intéresse dans le cadre d’un bricolage, par exemple. Il est efficace à moindre coût. Il existe d’autres type d’écumeurs :
- Ecumeurs à venturi : un injecteur venturi force le passage de l’eau à travers un petit trou qui conduit à un tube plus large, ce qui crée une dépression qui permet une aspiration d'air par un petit trou près de la sortie du petit tube. Les écumeurs à venturi nécessitent de grosses pompes à forte pression pour fonctionner correctement.
- Ecumeurs avec aspiration forcée d’air : ce sont des écumeurs à venturi qui fabriquent les bulles en dirigeant l’air, soit sur le rotor, soit sur une roue spécialisée à aiguilles (ou pics) qui coupe l’air en de très fines bulles semblables à celles que l’on trouve dans les écumeurs à diffuseur. Un miracle d’efficacité !

Vous l’aurez donc compris, cet équipement est magique et indispensable. Il est important de ne pas le négliger tellement la santé de l’aquarium berlinois repose dessus. D'une manière générale, les fabricants surdimensionnent les capacités de traitement d’un écumeur, et il faut souvent divisé par trois les valeurs indiquées pour assurer une bonne maintenance de madrépores (coraux durs).

Dans un aquarium équipé d’une cuve annexe, il existe un certain nombre de modèles qui se tiennent. Les modèles internes nous intéressent dans ce cas précis. Ils seront installés dans le premier compartiment du décanteur afin de bénéficier d’un niveau d’eau constant et surtout d’agir en premier ! Les aquariums équipés de décanteurs internes ou sans décanteur peuvent bénéficier de modèles internes ou externes : le choix est immense car les techniques ont vraiment progressé en quelques années dans ce domaine. Il existe quelques bricolages intéressants qui ont fait leur preuve, bien souvent réservés aux bricoleurs invétérés. Le SuperSkimmer de Claude Hug en est un digne représentant.

Le brassage
Voila encore un point important ! Le brassage dans l’aquarium consiste à reproduire une événement naturel qui a plusieurs fonctions complémentaires. Le brassage permet d’apporter des aliments et des substances nutritives aux animaux fixés, de les débarrasser de leur mucus excédentaire et de leurs déchets. Le brassage permet également le contact air/eau en surface assurant ainsi l’oxygénation, il favorise la filtration mécanique en assurant la mise en suspension des déchets, il fournit un exercice physique aux poissons, il homogénéise les conditions physico-chimiques (température, densité, etc). Bref, le brassage reproduit le dynamisme que l’on rencontre sur le récif.

Il est donc évident que ce dynamisme doit être reproduit dans l'aquarium. Il existe plusieurs outils pour générer du courant. Les pompes à eau couramment utilisées sont petites et peuvent être implantées dans le décor avec facilité. Elles peuvent être pilotées par des séquenceurs de pompes ou par des minuteurs. Les courants sont alors considérés comme alternatifs, tel le flux des marées. Il existe également des générateurs de pulsations associés à des pompes particulières (asynchrones). Elles sont peu nombreuses sur le marché et assez chères. Elles sont les seules à générer une houle. Il est d'usage de réaliser un volume de brassage correspondant à 10 fois le volume de l'aquarium, c'est une moyenne. Au fil des ans, il est courant que le brassage devienne insuffisant tellement les coraux poussent et deviennent de véritables barrières, imposant parfois de placer de nouvelles pompes.

Dans notre installation, les pompes seront placées dans les extrémités, en haut, opposées les unes aux autres afin de créer des courants contradictoires et turbulents. Il est d'usage de légèrement diriger le flux vers la surface de l'eau afin d'améliorer les échanges gazeux. Il est également possible de positionner une ou deux pompes dans le décor afin d'améliorer la mise en suspension des sédiments dans l'eau. ll faudra veiller à laisser les pompes accessibles pour les nettoyer assez régulièrement. Il est important de mettre des crépines aux pompes afin d'éviter qu'un animal se fasse prendre, blesser ou tuer.

La température
La température joue 2 rôles biologiques essentiels. En premier, la température corporelle des animaux que nous hébergeons dépend de la température de l'environnement. En second, la solubilité de l'oxygène dépend également de la température de l'eau. Elle diminue lorsque la température augmente.

La température de l'eau est en réalité un souci qu'il faut avoir avant même de mettre les pierres vivantes dans l'aquarium. Il existe des résistances électriques scellées hermétiquement dans un tube en Pyrex. Il existe toutes les puissances, mais 1 watt par litre dans une ambiance froide et 1 W pour 2 à 4 litres dans une ambiance chaude suffiront pour correctement chauffer votre aquarium. Cet équipement devra être installé dans une zone bien brassée ; dans le décanteur, près de l'écumeur par exemple ou proche de l'arrivée d'eau.

La lumière
La lumière est un autre pilier pour la survie des coraux dans l'aquarium. Ceux-ci tirent directement bénéfice de l'éclairement ou plutôt, ce sont les zooxanthelles, algues unicellulaires qui vivent dans les tissus des coraux et avec qui ils opèrent une symbiose. Par leur métabolisms lié à l'éclairage, les zooxanthelles apportent à leur hôte énergie et ressources alimentaires.

Pour avoir une idée de la lumière sur le récif corallien, on peut dire que la moyenne annuelle de l'éclairement en surface correspond à 21 tubes fluorescents blancs haut rendement de 36 watts par mètre carré (Stéphane Fournier, comunication personnelle) !!! Sur les récifs, les animaux (coraux) vivent en général assez près de la surface et sont ainsi exposés à un éclairement peu différent de la lumière du jour. Le spectre est donc très bien équilibré.

Il existe deux sources lumineuses qui ont démontré leur efficacité :
- Les tubes fluorescents : il sont adaptables à des aquariums d'assez petite taille, ou tout au moins, d'une hauteur réduite (50 cm ou moins). Ils sont également adaptables à un écosystème comprenant des animaux assez peu exigeants en matière d'éclairement. D'une manière générale, une association de Daylight Haut Rendement (pour l'éclairement) et de Daylight Haute Définition (pour le recouvrement du spectre) à raison de 1:1 environ (en W), fournira une source ''lumière du jour'' très acceptable si on ne veut pas utiliser une solution plus pointue.
- Les HQI : ils sont bien adaptés à l'aquarium récifal en produisant un éclairage puissant pour des animaux gourmands et exigeants. Il existe pléthore d'ampoules HQI à des températures de couleur assez variées. De 5 200, 6 500, 10 000 ou 20 000 K (Kelvin). 5 200, 6 500 K sont considérés comme étant proches de la lumière du jour avec un spectre équilibré.. Le spectre des ampoules 10 000 K est très riche dans les bleus, ce qui induit un aspect visuel très intéressant et proche de celui régnant dans le récif par 5 mètres de profondeur. Sous ces ampoules, les coraux s'épanouissent, poussent et revêtissent une coloration des plus agréables.

L'optimisation de l'éclairage a son importance et passe, par exemple, par des détails très importants. L'usage des tubes fluorescents sera par exemple amélioré s'ils sont utilisés avec une alimentation électronique (type Quicktonic d'Osram). Leur durée de vie sera allongée, la consommation électrique réduite. Des réflecteurs placés sur les tubes réduiront les pertes lumineuses. Pour les HQI, il est très important de privilégier les réflecteurs grand-angle qui déconcentrent le flux lumineux en le répartissant mieux.

La photopériode doit être d'environ 10 à 12 heures avec un allumage et une extinction progressive grâce à des tubes bleus par exemple.

Un dernier détail qui a son importance, il faut mettre en fonction la pompe principale de remontée dans le cas d'une cuve annexe afin d'assurer le circuit d'eau. Vous voilà fin prêts à lancer la machine. L'ensemble des auxiliaires techniques en place, il faut maintenant commencer une première phase de rodage qui consiste à faire dégorger les pierres vivantes, éliminer le plus de sédiments, et commencer à stabiliser le cycle de l'azote. Vous l'avez remarqué, nous n'avons pas encore installé le sable, et pour cause, il deviendrait gênant dans cette première phase. Les premiers jours passant, suivant la qualité des pierres, l'eau, sans doute trouble, s'éclaircit progressivement grâce à l'action de l'écumeur. Il faut d'ailleurs nettoyer sa coupelle quotidiennement. Pendant cette période, tous les deux ou trois jours, vous devez siphonner les sédiments qui vont s'accumuler dans des coins de l'aquarium, sous les pierres vivantes, sans hésiter à bouger un peu la position des pierres afin d'optimiser le décor. Il est conseillé d'ajouter une masse de perlon dans des zones stratégiques du décanteur ou proches de la prise d'eau afin de récolter la maximum de sédiments. Il faut nettoyer quotidiennement cette masse filtrante qui doit rester mécanique et non pas biologique.

L'éclairage est allumé de manière progressive un peu plus chaque semaine par tranche de 2 heures par exemple (2 heures la première semaine, 4 heures la seconde, 6 heures la troisième). Vous pouvez également utiliser du charbon pour absorber quelques éléments jaunissants, mais attention à la qualité de celui-ci. Seuls quelques charbons sont en réalité propres "à la consommation", car beaucoup renferment plus de phosphates (que nous évitons) qu'autre chose. Vous pouvez envisager de faire un test de nitrites, nitrates et pH pour vérifier l'état de la situation, mais l'aspect visuel et "les odeurs" devraient être de bons repères pour connaître l'état de santé de votre aquarium. L'oeil, l'odorat et l'observation sont sûrement les meilleurs moyens d'évaluer l'état de santé d'un aquarium. Plus ou moins trois semaines après, nous pouvons installer notre sable.